К сооружению мини-погреба лучше всего приступить в середине лета, когда уровень грунтовых вод самый низкий. Перед началом работы заготовляется весь необходимый строительный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе.
На выбранном месте (лучше если оно будет возвышенным и сухим) снимают растительный слой и делают земляную выемку на глубину 20—50 см. (Выбранный грунт может быть использован для наружной обваловки погреба.) Основание земляной выемки трамбуют и на 7—10 см засыпают дренирующим материалом:
крупнозернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным боем, керамзитом. Такая дренирующая подушка — надежная гарантия, что в погребе не появится сырость. Затем по дренирующему материалу укладывают слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной 15—20 см, в которой аккуратно, с минимальным зазором утапливают плашмя красный кирпич. Кирпичный пол не прогрызают мыши и крысы- он гигиеничен в эксплуатации. На 1 м пола необходимо 32 кирпича и 0,15—0,2 м глиняного теста.

Боковые стенки земляной выемки укрепляют также красным кирпичом, уложенным на ребро (в 1 /4 кирпича) на глино-известковом растворе состава 1:0,3:3 (1 объемная часть — глиняное тесто; 0,3 — известковое тесто; 3 — песок). Стены выводят над поверхностью земли на 25—30 см.
Двойные стенки и потолок погреба сколачивают из толстых досок (40— 50 мм) и укладывают между ними теплоизоляционный материал: керамзит мелкой фракции, просеянный мелкий кирпичный щебень, опилки, лесной мох, дубовые листья.

Минеральная вата нежелательна, так как со временем она уплотняется и практически теряет свои теплоизоляционные свойства. Если для утепления используются опилки, то они должны быть обработаны антисептиком (10%-ным водным раствором медного или железного купороса) или перемешанным с известью-пушонкой в пропорции 1:9, где 1 часть (по массе) известь-пушонка и 9 — опилки. В качестве утеплителя можно применить пенопласт, листы которого в местах стыков тщательно заделываются полосками ткани или мешковины, пропитанными клеем ПВА или обычной краской.

Стенки погреба для предотвращения продуваемости снаружи обшивают оргалитом, крафт-бумагой, пергаментом, рубероидом. Если стенки погреба будут обваловываться (например, в районах с суровым климатом), то их следует гидроизолировать битумной обмазкой по рубероиду для защиты от грунтовой влаги.

С торцовой стороны погреба устраивают лаз (люк), который имеет две дверцы — наружную и внутреннюю (между ними на зиму закладывают утеплитель: полиэтиленовые мешки-подушки с каким-нибудь теплоизоляционным материалом). В этой же стенке предусматривают вентиляционную трубу (типа форточки) размером около 12×12 см, которую снаружи заделывают частой сеткой. Перед входом устраивают легкий крытый тамбур из любого строительного материала. Сверху погреб прикрывают легкой — одно-, двухскатной крышей из горбыля, рубероида, асбоцементного шифера и другого кровельного материала.

Вокруг погреба на расстоянии 1—2 м от стенок делают водоотводную канаву глубиной 0,5—0,6 м. По периметру стен устраивают глинощебеночную отмостку шириной до 1 м, с уклоном 1:10 от погреба.
Наземный погреб с обваловкой. Достоинство наземных погребов очевидно — их можно сооружать в переувлажненных местах и на сырых грунтах, а кроме того, для устройства погреба требуются недефицитные местные материалы.

Если грунтовая вода находится у поверхности земли, такой погреб можно поставить на искусственную подсыпку. Для обеспечения постоянного температурного и влажностного режима его рекомендуется обваловать землей. Стены погреба с обваловкой делают из нетолстых бревен или из толстого ошкуренного горбыля (пластин) с тщательно притесанными кромками. (Лесоматериалы, используемые при постройке погреба, необходимо антисептировать.) Щели лучше всего проконопатить мхом — он не гниет и обладает хорошей способностью поглощать неприятные запахи. Снаружи стены промазывают два раза горячей битумной мастикой (или чистым битумом) и оклеивают рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги. Потолочное перекрытие обкладывают слоем глины, перемешанной с соломой, толщиной 5 см и накрывают сверху полиэтиленом или рубероидом. Пол кирпичный, выложенный на ребро в «елку» (расход кирпича — 64 шт. на 1 м площади пола).

На последней стадии строительства погреб обваловывают землей и засеивают травой или обкладывают дерном. Обваловка погреба способствует сохранению постоянной температуры внутри сооружений. Холм погреба можно использовать для посадки декоративных растений, устройства альпийской горки. Хранилище оборудуется закромами, полками, вентиляцией и двойными дверями.
Обогрев погреба осуществляется почвенным теплом, накопленным поверхностными слоями земли в летний период. Установлено, например, что на глубине 3—4 м и ниже грунт круглый год сохраняет примерно одинаковую температуру около 6—14°С.

Один из торцов постройки зашивается двумя рядами досок с прокладкой между ними слоя рубероида, что предохранит лабаз от сквозняков. В этом же торце устанавливается невысокая утепленная дверца — лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.
Ширина лабаза обычно составляет 3,3—3,5 м, а длина 3,5—5 м и более. С одной стороны прохода (его ширина 0,6— 0,7 м) устраивается решетчатый закром, с другой — полки.

Для лабаза выбирают сухое место, по возможности на песчаной подпочве, что допускает заглубление в землю. Заглубленное хранилище лучше обогревается почвенным теплом, и в нем устанавливается более стабильный режим хранения картофеля и овощей. Если уровень грунтовых вод не позволяет делать заглубление, то конструкция хранилища делается наземной — прямо на поверхности земли или на искусственных песчано-гравийных подсыпках. Во всех случаях вокруг хранилища откапывается неглубокая водоотводная канава, предохраняющая его от талых, дождевых и поверхностных вод.

В крыше возле конька устраивается вытяжка — деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой. Если хранилище удлиненное, тогда делают две вентиляционные трубы.
Наряду с капитальными постоянными лабазами строят также сборно-разборные лабазы, которые сооружаются ежегодно с осени, а по весне разбираются. Они удобны тем, что упрощается ежегодная дезинфекция хранилища.

Конструкция лабазов позволяет удерживать в нем постоянную температуру плюс 2—3°, а наличие двери дает возможность проникать в хранилище среди зимы, брать овощи и следить за их состоянием.

Типы и конструкции погребов
По своему устройству погреба подразделяют на три модификации: полностью заглубленные, полузаглубленные и наземные. В основном модификацию погреба определяют гидрогеологические условия участка, на котором предполагается строить погреб.
Выбирая же конструкцию погреба, исходят из наличия места на участке, потребности в полезном объеме хранилища, наличия тех или иных строительных материалов.

Где заложить погреб. Погреб лучше всего устраивать на возвышенном и сухом месте, так как в этом случае значительно упрощаются гидроизоляционные работы, а сама гидроизоляция получается надежной и долговечной. Желательно, чтобы грунтовые воды не доходили до основания (днища) погреба на 0,5 м. Если участок низменный, переувлажненный, под Погреб делают песчано-гравийную подсыпку (подушку), чтобы «оторвать» его от грунтовых вод.
Уровень грунтовых вод определяется весной, когда он наиболее высокий, а также осенью в период затяжных дождей по уровню воды в ближайших колодцах, шурфах, разведочных скважинах.
В местах, где грунтовые воды залегают неглубоко, как правило, растительность сочная, яркая, здесь встречаются болотные и влаголюбивые растения: незабудки, хвощи, конский щавель, мать-и-мачеха, камыш, осока, роятся комары и мошки.
В старину, чтобы определить, на какой глубине располагается грунтовая вода, пользовались таким приемом. Клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, а сверху помещали свежеснесен-ное яйцо. Все это накрывали глиняным горшком или сковородкой, а потом прикрывали дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо под сосудом оказывались покрытыми росой, вода близко. Если яйцо было сухим, а шерсть мокрой — вода достаточно глубоко. Если же влага под сосудом не появилась вовсе — вода очень глубоко или ее нет совсем.
Другой способ определения глубины грунтовых вод заключался в том, что равные части серы, негашеной извести (пушонки) и медного купороса (всего 800— 900 г) смешивают и кладут в неглазуро-ванный горшок. Сосуд закрывают негла-зурованной крышкой (или завязывают тканью в два слоя) и зарывают в землю на глубину 0,5—0,7 м. Через сутки отрывают горшок и взвешивают. Если содержимое потяжелело более чем на 10%, считают, что вода в этом месте неглубоко. Естественно, чем больше прибавка в массе, тем ближе вода.

При строительстве погребов и заглубленных хранилищ важно знать свойства основных типов грунтов, на которых они сооружаются. Если плохие грунтовые условия не устранить в самом начале строительства, то через несколько лет могут возникнуть серьезные проблемы.
Песчаный грунт — рыхлая несвязанная порода с размерами частиц 0,05—2 мм, между которыми имеются воздушные полости. Состоит из зерен минералов, горных пород, содержит пылева-тые (размером 0,05—0,005 мм) и глинистые (размером менее 0,005 мм) частицы. Коэффициент фильтрации песчаного грунта более 1 м/сут.
При строительстве погребов такой грунт используют для устройства оснований, создания подсыпок под фундаменты, а также в качестве фильтров, фильтрующих и противопучинистых засыпок.

Супесь включает в себя от 3 до 10% глинистых частиц. Различают супесь тяжелую (6—10% глинистых частиц) и легкую (3—6%). Песчаных частиц в супеси больше, чем пылеватых, среди них преобладают зерна диаметром от 0,25 до 2,2 мм. Супесь — грунт достаточно рыхлый. При раскатывании слегка влажной супеси между ладонями образуется зачаточный шнур.

Суглинок содержит от 10 до 30% глинистых частиц. В зависимости от соотношения песка и глины суглинки подразделяют на легкие и тяжелые. При наличии 20—30% глинистых частиц суглинок
называется тяжелым. Из шнура, раскатанного в ладонях, из влажного тяжелого суглинка можно образовать кольцо. Шнур из легкого суглинка при сворачивании в кольцо разламывается.

Глинистый грунт содержит более 50% частиц физической глины диаметром меньше 0,01 мм. Из-за высокой пластичности глина сильно набухает и слабо пропускает через себя влагу, поэтому используется для создания глиняных замков и экранов. Глинистый грунт во влажном состоянии липкий, в сухом — твердый.

Торф — грунт буро-черного цвета, представляющий собой скопление растительных остатков различной степени разложения (в избыточно увлажненной среде, при недостатке кислорода) с примесью значительного количества Минеральных (песок, глина), известковых и других веществ.
Теплопроводность сухого торфа в 1,7 раза меньше теплопроводности песка и в 1,2 раза глины. При этом теплопроводность торфа, насыщенного водой, в 4 раза выше, чем сухого торфа.
Торф обладает хорошими бактерицидными свойствами, большими влагоемко-стью и газопоглотительной способностью.
Торф часто используют для переслаивания картофеля и корнеплодов, хранимых в закромах, деревянных ящиках и другой таре. Пересыпанные торфом клубни и корнеплоды сохраняют хороший товарный вид. Торф рекомендуется для об-валовки погребов и буртов.

Плывун — насыщенный водой несвязный или малосвязный грунт (мелкозернистый песок, супесь, реже суглинок), проявляющий при вскрытии текучие свойства.
Многие виды грунтов (влажные супеси, суглинки и глины) при отрицательных температурах промерзают, увеличивая свой объем до 10% (пучатся), что приводит к возникновению в грунте нормальных сил, прилагаемых к подошве фундамента погреба, и касательных сил, направленных вдоль его вертикальных плоскостей. Исследования показывают, что в результате воздействия этих сил малонаг-руженные свайные фундаменты за 5—10 лет могут подняться на 80—90 см.
Чтобы сократить ущерб строительным конструкциям, наносимый пучением грунтов, такие грунты заменяют непучи-нистыми (песчаными).
Для уменьшения воздействия на фундаменты погребов касательных сил, возникающих при пучении грунта, фундаменты обычно обмазывают горячим битумом, кремнийорганическими эмалями марки КО-198, КО-174, КО-1164. При отсутствии эмалей можно использовать натуральную или полунатуральную олифу.

От времени, а чаще от неправильной эксплуатации переплеты и двери рассыхаются, трескаются, загнивают, коробятся. Срок службы переплетов и дверей зависит прежде всего от теплотехнического режима в помещении. При сильном проветривании древесина усыхает, а при увлажнении набухает и увеличивается в объеме. При правильном уходе этого не случается.

Планку изготовляют клиновидной формы, с не очень сильно скошенными краями. Смазывают планку клеевым раствором, лучше казеиновым, вставляют в щель, кладут сверху кусок доски и наносят по ней удары молотком. После высыхания клея верхнюю или лицевую стороны доски остругивают рубанком, а концы — доборным инструментом.
Если между нижними концами вертикальных брусков коробки и нижним бруском имеется щель, то ее замазывают замазкой. Предварительно это место очищают от пыли, грязи, краски, олифы. Приготовленную замазку с силой вдавливают в щель и зачищают. После высыхания замазки это место окрашивают 2 раза масляной краской.

Переплеты, вышедшие из строя, ремонтируют так. Снимают с петель створки, вынимают стекла, расчистив предварительно замазку, и отпиливают сгнившие концы и отливы до прочной древесины. Слив отрывают и заменяют новым. Новые детали делают такого же сечения, как удаленные, отбирают фальцы, устраивают одинарные прямые шипы. В оставшихся старых брусках выпиливают древесину для проушин. Все делают строго соответствующих размеров. Затем детали скрепляют водостойким клеем с постановкой нагеля и после высыхания остругивают. При постановке нового отлива в нижнем бруске створки или рамы выполняют паз глубиной 5 мм, шириной по толщине отлива. Отлив крепят в пазу водостойким клеем или масляной краской с дополнительным креплением гвоздями или шурупами, но последние применяют редко. Затем вставляют стекло, обмазывают замазкой и ставят на место. Отремонтированные переплеты окрашивают. Перекос рассохшихся переплетов можно устранить, скрепляя все угловые соединения угольниками и ввертывая в каждую их сторону по два шурупа. Чем длиннее концы угольника, тем прочнее будет переплет. Изготовляют угольники из любой стали с раззенковкой отверстий, в которые утапливают шляпки шурупов Когда рассохшиеся створки переплета образуют в притворе щель, то на одну из створок надо наклеивать со стороны петель планку, предварительно сняв петли и сострогав древесину до свежего слоя. Планку берут толщиной на 1—2 мм больше щели, что необходимо для пристрожки. Далее крепят петли и вешают переплет на место.

Перед ремонтом нижние концы вертикальных брусков и нижнего бруска надо хорошо осмотреть и определить границу сгнивших участков. Для этого наносят небольшие удары молотком по вертикальному и нижнему бруску и по звуку определяют разрушенную древесину. Затем намечают способ их ремонта или полностью заменяют нижние части вертикальных брусков и горизонтального, или снимают только сильно разрушенную часть древесины и нашивают сверху новую. Переплеты предварительно снимают.

При ремонте коробок рекомендуется сначала выполнить заготовку нужной длины, точно соответствующую брускам старой коробки. Сгнившие части отпиливают ножовкой строго по угольнику. В каменных, кирпичных, бетонных домах, чтобы не затупить пилу, пропил в коробке делают не на всю толщину брусков, а остальную чать древесины вырубают топором, долотом или стамеской. Места, освобожденные от коробок, тщательно очищают от мусора и грязи, обрабатывают антисептиком.
Перед применением новую древесину необходимо обработать антисептиком и хорошо просушить. Новые участки коробки со старыми соединяют в полдерева. Поставленный новый нижний брусок или оба бруска соединяют с участками вертикальных брусков на прямых шипах. Для этого вставляют шипы в проушины, плотно сбивают и затем скрепляют новые части со старыми гвоздями, шляпки которых утапливают в толщину древесины на 2—3 мм.

Желательно, чтобы концы вертикальных брусков примыкали к горизонтальному не насухо, а на слой замазки, которая предохраняет места соединений от проникновения воды, стекающей со стекол.
Когда заменяют только верхние части сгнившей древесины, то последнюю снимают до прочного основания, хорошо выравнивают рубанком с двойным ножом и дополняют новой древесиной. Чтобы не было зазоров между старой и новой древесиной, лучше ставить ее на замазке. Если устраивают пазы с двух сторон основания, то их заполняют теплоизоляционным материалом, проще конопатят.
Мокрые переплеты и коробки ремонтируют, подстрагивают, исправляют только после полного просыхания. Если переплеты набухли от воды и не закрываются, то их не следует тут же подстрагивать.
Переплеты надо высушить и после этого закрыть. Покоробившиеся переплеты ремонтируют и исправляют.

Для чистки всех этих разнообразных изделий совершенно непригодны средства, содержащие твердые и особенно крупнозернистые абразивы. Они оставляют на поверхности царапины, в результате блеск очищаемой поверхности уменьшается. В средствах для чистки цветных металлов используют поэтому лишь мягкие абразивы (мел, диатомит) или тонкодисперсные (силикагель). В составы чистящих средств вводят также воск, органические растворители, нашатырный спирт, другие вещества.

Для чистки позолоченных изделий вообще нельзя применять средства, содержащие абразивы, даже мягкие; они быстро стирают тончайший слой позолоты. Для чистки таких изделий лучше всего применять специальные препараты «Аметист» и «Эре».
Чтобы удалить грязь с позолоченной поверхности, ее протирают ватным тампоном, смоченным в скипидаре или этиловом спирте. Сильно потускневшую поверхность позолоченного изделия можно освежить, осторожно протерев ее фланелевой тканью, смоченной смесью, состоящей из столовой ложки раствора жидкого препарата «Белизна» и яичного белка.

При чистке никелированных и хромированных изделий нельзя использовать средства, содержащие твердые абразивы и кальцинированную соду, так как они разрушают достаточно тонкий слой покрытия. Их лучше всего мыть с безабразивными препаратами типа «Посудомой» и «Помощ-
ница». Если поверхность сильно загрязнена, ее можно очистить пастообразным средством «Асидол», содержащим в качестве абразива мягкий тонкомолотый мел.
Для чистки цинковых и оцинкованных изделий также можно использовать порошкообразный мел.
Изделия из анодированного и полированного алюминия нужно мыть только раствором моющих средств, не содержащих кальцинированную соду.
Потемневшее изделие из алюминия можно протереть кусочком ткани, смоченной в горячем растворе, содержащем 15 г буры, 5 г 10%-ного нашатырного спирта и 0,5 л воды, а затем промыть теплой водой. Не следует обрабатывать этим раствором столовую алюминиевую посуд}’, так как бура ядовита! А вот при чистке изделий из меди и латуни можно применять растворы питьевой и кальцинированной соды.

Для чистки серебряных, мельхиоровых и золотых изделий (в том числе с драгоценными камнями) лучше всего подходит специальное жидкое средство «Аметист».
Мельхиоровые и серебряные изделия можно чистить средством «Трона» или питьевой содой. Поверхность натирают кашицей из соды и горячей воды, потом споласкивают и вытирают насухо. Но лучше для чистки этих изделий использовать кашицу из порошкообразного мела и горячей воды, так как в этом случае блестящая поверхность сохраняется дольше.
Для чистки утюгов, изделий из стали, латуни, бронзы и других металлических поверхностей эффективны порошкообразный препарат «Металл облеск» и паста «Эре».
Чистку с одновременным удалением ржавчины с поверхности металлических предметов можно проводить с помощью специального препарата «Ниро».

Способы чистки металлических поверхностей с помощью этих препаратов одинаковы: на кусок фланелевой или шерстяной ткани наносят немного порошка или пасты и чистят загрязненную поверхность, после чего протирают ее чистой тканью до блеска.
Для полирования медных и латунных поверхностей можно использовать смесь, состоящую из 30 г 10%-ного нашатырного спирта, 15 г порошкообразного мела и 50 г холодной воды. Этой смесью полируют поверхность с помощью кусочка фланели или сукна.

Блеск сильно потускневших серебряных изделий можно восстановить, если промыть их сначала любым моющим средством, а затем —раствором гипосульфита натрия (20 г фотографического гипосульфита натрия на 100 г воды) и теплой водой.

«Крот» — это порошкообразный препарат, содержащий в своем составе едкий натр. Перед употреблением упаковку с препаратом следует слегка встряхнуть, не открывая крышку. Затем 1—2 столовые ложки средства помещают в сливное отверстие канализационной трубы (раковины, ванны или унитаза», наливают стакан теплой воды и оставляют на 1—2 часа, после чего трубу промывают большим количеством воды. Точно так же пользуются жидким средством «Крот-2».
Необходимо остерегаться попадания препарата в глаза, на открытые части тела и одежду. Работать следует в защитных очках, резиновых перчатках и фартуке.

В случае попадания препарата на тело пораженное место надо немедленно промыть большим количеством воды.
Для профилактического ухода за канализационными трубами предназначен препарат «Эгата». Чтобы избежать, например, засорения раковины, целесообразно систематически — примерно один раз в месяц — промывать ее сливное отверстие и сифон этим препаратом или горячим раствором кальцинированной соды (столовая ложка на литр кипятка).

Мытье посуды.
К средствам для чистки и мытья посуды, в которой хранят пищевые продукты, готовят и подают на стол пищу, предъявляют особенно высокие требования ~~г они должны содержать в своем составе только безвредные для здоровья человека химические вещества. Кроме того, они должны не только хорошо и быстро снимать с посуды различные загрязнения, в первую очередь жировые, но и легко, небольшим количеством воды, смываться с поверхности посуды.
Этим требованиям удовлетворяют многие химические соединения — триполифосфаты натрия и калия, метасиликат натрия, карбонат и бикарбонат натрия, а также некоторые синтетические поверхностно-активные вещества.

Для мытья и чистки посуды наибольшее распространение получили сейчас безабразивный порошкообразный (гранулированный) препарат «Посудомой», паста «Санита» и концентрированное жидкое средство «Истра». Выпускаются также порошкообразные средства «Блеск», «Оксиблеск», «Светлый», «Дезус», «Пемоксоль», жидкие концентрированные «Вильва», «Жемчуг», «Помощница», «Средство для мытья посуды» и пасты «Восточная», «Хозяйственная», «Чистота». Концентрированным жидким средствам всегда следует отдавать предпочтение, так как они не дают пыли, как это свойственно порошкообразным препаратам, а потому и не раздражают слизистую оболочку дыхательных путей. Их, к тому же, удобнее дозировать.

Воду для мытья посуды рекомендуется брать горячую — не ниже 50—60° С: в холодной воде моющий эффект всех этих средств снижается. Исключение составляют фаянсовая посуда и хрусталь. Фаянсовую посуду (в особенности низких сортов) можно мыть только теплой водой, поскольку в слишком горячей воде глазурь может разрушиться. Хрусталь также следует мыть только теплой водой — от горячей он со временем темнеет.
Чтобы хрустальная посуда лучше блестела, ее нужно протереть шерстяной тряпочкой, на которую взята шепотка подсиненного ультрамариновой синькой крахмала.
Для мытья посуды готовят раствор моющего средства из расчета: для посудомоечных машин — 1 столовая ложка (1 колпачок-мерник) на 1 л воды, для ручной мойки — 1 чайная ложка на 1 л воды. При ручной мойке следует пользоваться губкой.
Удобны для ручной мойки посуды средства на гибкой подложке (губчатые и волокнистые материалы с нанесенными на них моющими композициями). У нас выпускается такое средство «Арконел».
После чистки и мытья посуду надо тщательно ополоснуть водой. Сушить столовую и кухонную посуду лучше всего в сушилке, причем ставить ее надо на ребро, чтобы быстрее стекла вода. Чайную посуду и хрусталь надо обязательно вытирать сухим чистым полотенцем — только тогда она будет хорошо блестеть.
Для мытья фарфоровой посуды с позолотой нельзя употреблять средства, содержащие абразив, а также кальцинированную соду: позолота может сойти. Такие изделия нужно мыть жидкими средствами для мытья посуды или просто мылом. Кстати, в продажу поступают специальные сорта мыла для кухни: «Хозяюшка», «Дельфин», «Карбонатное» с повышенным содержанием соды.
Часто рекомендуют при мытье посуды, в частности фарфоровой с позолотой, чайной, на которой остаются коричневые пятна от чая, пользоваться питьевой содой. Конечно, ее можно употреблять для этой цели, но это нецелесообразно и не экономично. Ведь ее назначение иное — сода требуется для приготовления пищи, ее используют для лечебных целей. Поэтому мыть пищевой содой посуду все-таки не стоит!
Посуду из полированного алюминия также нельзя чистить и мыть с применением абразивных средств и соды. Эту посуду моют безобразивными средствами, такими, как порошкообразные «Посудомой», «Блеск-3» или жидкие — «Помощница», «Вильва», «Нобе», «Коду». Конечно, и в этом случае можно использовать просто хозяйственное мыло.
Если стенки алюминиевой посуды почернели, то почерневшие места надо протереть кусочком ткани, смоченной в слабом растворе уксуса, после чего тщательно промыть теплой водой.
Для чистки загрязненной посуды (чаще всего— это кастрюли) эффективны порошкообразные абразивные средства «Чистоль» и «Пемоксоль» и пастообразные «Восточная» и «Хозяйственная». Для чистки на влажный кусочек ткани или губки набирают небольшое количество порошка или пасты
и протирают загрязненный участок, а после чистки хорошенько ополаскивают чистой водой.
Следует напомнить, что многие порошкообразные («Ок-сиблеск», «Дезус») и пастообразные («Восточная») средства обладают одновременно высоким дезинфицирующим эффектом.
Эмалированную посуду можно чистить мелкой солью, нанесенной на кусочек влажной ткани. Для того чтобы эмалированная кастрюля служила дольше, нужно прокипятить в новой кастрюле подсоленную воду (5 чайных ложек на 1 л воды).
Чтобы сковорода дольше служила и пища на ней не подгорала, нужно прокалить новую сковороду с небольшим количеством жира, а затем протереть ее крупной солью (с помощью губки или тряпки).
Стеклянная посуда будет лучше блестеть, если после мытья ополоснуть ее водой, в которую добавлено немного соли или уксуса, а затем —; чистой водой.
Кастрюлю, в которой подгорела пища, надо залить водой, добавить туда соль или питьевую соду (по столовой ложке на 2 л воды) и кипятить. Нельзя в горячую эмалированную кастрюлю наливать холодную воду — от этого эмаль трескается.
Для удаления зеленоватого слоя, который осаждается на стенках цветочных ваз, можно использовать столовый уксус с добавкой шепотки соли.
Для повышения прочности новую стеклянную посуду можно «закалить» кипячением. Для этого ее кладут в кастрюлю, дно которой покрыто слоем промытого песка (толщиной 1 см) и заливают холодной водой. Воду доводят до кипения и кипятят 15 минут. Затем всыпают туда 2—3 столовые ложки поваренной соли и продолжают кипятить еще 30 минут, после чего дают остыть, посуду вынимают и тщательно ополаскивают.
Посуду с узким горлышком (графины, вазы и т. п.) удобно мыть раствором моющего средства, в который добавлена мелко накрошенная скорлупа яиц или же кусочки бумаги; посуду при этом надо энергично встряхивать.
Посуду, в которой находилось молоко и тесто, следует мыть сначала холодной водой, а затем горячей.
Плотно засевшую притертую стеклянную пробку можно вынуть, если плотно завернуть головку пробки в несколько слоев бумаги, а затем полиэтиленовой пленки, опустить горлышко на 30—50 с в горячую воду (с таким расчетом, чтобы успело нагреться только стекло флакона, но не сама пробка) и вынуть.

Для того чтобы деревянная неокрашенная посуда стала влагонепроницаемой, нужно смазать ее внутреннюю поверхность (после мыться и сушки) расплавленной смесью из 100 г канифоли и 20 г воска (осторожно при расплавлении — огнеопасно!).